Як утеплити будинок за допомогою системи «мокрий фасад» та не допустити помилок
Системи фасадні теплоізоляційні композиційні (СФТК) зі штукатурними шарами розробили німецькі інженери. Їм довелося шукати рішення для підвищення теплозберігаючих характеристик житлового і громадського фонду, що будується, і що вже є в наявності, на тлі високої вартості енергоносіїв. Приблизно з початку 2000-х «мокрий» фасад, як прозвали цю технологію фахівці, пішов семимильними кроками і прийшов до нашої країни з тієї ж причини – опалювати вулицю для більшості стало розкішшю. Сьогодні існує кілька видів таких систем, що відрізняються як основою-утеплювачем, так і фінішними шарами, але помилки в процесі утеплення залишаються, в більшості, типовими. Розглянемо, як утеплити будинок за допомогою системи «мокрий фасад» та уникнути порушень та проблем у майбутньому.
Декілька слів про технологію
Системи фасадні теплоізоляційні композиційні – це системи зовнішнього утеплення будівель, що поєднують декілька шарів різноманітних матеріалів. І в приватному секторі, і в масовій капітальній забудові вони використовуються як при обробці фасаду нових будинків, так і при реконструкції «вторинки» для зниження тепловитрат та скорочення витрат на опалення та кондиціювання.
Спочатку німецька система була розроблена та сертифікована під пінополістирол та декоративну штукатурку. Зараз є і другий різновид для основ з високою проникністю – на базі фасадної мінеральної вати. І як фінішне оздоблення тепер може бути не лише декоративна штукатурка, а й облицювання, наприклад, керамічною плиткою
Тобто, замислившись над тим, як надати допомогу фахівцям та приватникам у пимтанні «як утеплити будинок за допомогою системи «мокрий фасад», виробники будівельних та оздоблювальних матеріалів розробили та отримали сертифікати відповідності на свої системи із зовнішніми штукатурними або облицювальними шарами.
Будь-який з варіантів виконання обов’язково включає три основні шари
Теплоізоляційний шар. Плитний утеплювач: фасадний пінополістирол щільністю 16-20 кг/м³ або фасадна мінеральна вата міцністю на стиск не менше 30 кПа та міцністю на розтяг не менше 15 кПа. Товщина утеплювача розраховується з урахуванням регіональних нормативів теплоопору конструкцій, що захищають, виходячи з характеристик стінового матеріалу. Але є перевірена часом і досвідом майстрів-фасадників рекомендація – щоб гарантовано запобігти намоканню несучих стін та забезпечити умови для виведення вологи, що конденсується на поверхню утеплювача, звідки вона випарується без шкоди для системи, краще закласти шар трохи більше розрахункового, ніж «пройти» за нижньою допустимою межею.
Армований базовий штукатурний шар. Тонкий шар базового штукатурного складу із втопленою в нього лугостійкою скловолоконною сіткою. Щільність сітки має бути від 160 г/м². Існує хибна думка, що склосітка запобігає появі тріщин, тоді як насправді у армованого шару інший функціонал. Він вирівнює поверхню дюбельованих теплоізолюючих плит, підвищує їх несучу здатність та механічну стійкість, а також захищає від атмосферних факторів. Від великих тріщин, що з’явилися через проблеми зі стінами, навіть найміцніша сітка не вбереже, але зможе стримати їх розширення та уникнути мікротріщин. Тому, чим вище у неї розривне зусилля, тім надійніше армування, мінімум – 2000Н.
Фінішний декоративно-захисний шар. Насамперед оздоблення підвищує презентабельність фасаду, незалежно від матеріалу будівництва, у другу чергу – він додатково захищає утеплювач від зовнішніх впливів. Це і волога, і стирання, і ультрафіолет. Найпопулярнішим фінішним матеріалом у системах «мокрий фасад» були і залишаються різноманітні декоративні штукатурки із твердим заповнювачем різних фракцій.
Залежно від способу нанесення виходить або однорідний рельєф типу “шуба” або характерні візерунки з поздовжніми, поперечними або колоподібними борознами в гладкому тілі штукатурного шару. Також системоутримувачі пропонують як обробку — облицювання плиткою. Такий фасад дуже достовірно імітує цегляний чи кам’яний та більше підходить для класичної котеджної архітектури.
Головне — витримати достатню ширину шва, через який з утеплювача виводитиметься волога, так як на відміну від штукатурки будь-яка плитка, чи це кераміка, імітація каменю з фасадного гіпсу (бетону) або щось інше, має меншу паропроникність. Основне навантаження на підтримку системи у сухому стані припадає саме на міжплиткові шви.
Пиріг з облицюванням керамічною клінкерною плиткою
При облаштуванні описаних шарів мокрого фасаду застосовуються і допоміжні матеріали.
Ґрунтовка. Не можна недооцінювати важливість застосування складів ґрунтовки і для обробки підготовленої під утеплення основи, і для покриття базового шару перед нанесенням штукатурки, і штукатурного шару перед фарбуванням.
Кріплення. Щоб від утеплення був бажаний ефект, між стінами та утеплювачем не повинно бути руху повітря та повинен бути забезпечений максимальний притиск. Тому плити на основі фіксуються комбінованим способом – фасадною клейовою сумішшю та полімерними тарілчастими дюбелями.
Додаткові елементи. При виконанні армуючого базового шару обов’язково використання не тільки склосітки, а й спеціалізованих елементів для оформлення дверних та віконних отворів. Якщо для посилення кутів над прорізами застосовують нарізані з сітки «косинки» (прямокутні відрізки сітки), то в інших зонах система включає готові додаткові елементи. Це і штукатурний куточок із сіткою, для внутрішніх та зовнішніх кутів віконних та дверних отворів. І привіконна планка з сіткою для оформлення примикання фасадного оздоблення до отворів. І профіль-крапельник з сіткою, що розміщується у верхній частині отвору і захищає його від затікання опадів зі стін. І деформаційний штукатурний профіль із сіткою, необхідний для оформлення термодинамічних швів або для зон із різними параметрами деформації (наприклад, стик цегляних стін будинку та газоблокових стін прибудови).
Що стосується стартового профілю для першого ряду утеплювача, що рекомендується системоутримувачами, практики вважають цей елемент надлишковим, а іноді і «шкідливим». І в якості альтернативи радять використовувати тимчасову допоміжну рейку та метод конверту, тобто заворот сітки на утеплювач
То як утеплити будинок за допомогою системи «мокрий фасад». Технологія робіт
Утеплити будинок за технологією мокрого фасаду цілком реально самостійно, все вже продумано до дрібниць, нічого не потрібно винаходити. Достатньо дотримуватися алгоритму робіт.
Підготовка стін
Підготовка основи під утеплення стандартна: демонтаж будь-яких навісних та накладних елементів, при необхідності вирівнювання завалених (відхилення по вертикалі до 2 см) або зміцнення старих стін, очищення, обезпилювання, ґрунтування.
Ґрунтовка береться з глибоким проникненням із антисептичними добавками. Ґрунтування є обов’язковим етапом, так як не тільки вирівнює здатність стін, вбирати і скорочувати витрату клейової суміші, але і підвищує адгезію. Ґрунтовані в один або два проходи стіни повинні повністю просохнути, термін вказує виробник на упаковці. Після висихання ґрунту приступають до монтажу утеплювача.
Клейова фіксація утеплювача
Зазвичай професіонали спочатку виставляють площину за допомогою схилів і натягнутих шнурків або лазерного нівеліра з функцією добудовника. І лише після цього приступають до монтажу утеплювача. Оптимальна для робіт температура варіюється від +15°С до +20˚С. І не холодно і не спекотно, клей зберігає заявлену життєздатність та її вистачає для коригування.
Бажано, щоб погода була сухою та безвітряною, а сонце освітлювало неробочу сторону. Тимчасовий опорний брусок кріплять до стіни горизонтально, перевіряючи рівень. Щоб захистити край плит, по всій довжині поверх бруска приклеюють смугу склосітки, шириною на 400 мм більше за товщину утеплювача. На 200 мм сітку заводять та приклеюють на стіну. Частину склосітки, що залишилася після укладання утеплювача, заводять на плиту і кріплять до неї в процесі облаштування базового шару.
Клей на утеплювач наносять двома способами:
- Шпателем-гребінцем по всій поверхні. Підходить тільки для рівних стін з відхиленням площини до 1 см.
- Точково. З формуванням суцільного клейового валика шириною близько 5 см та висотою близько 2 см по всьому периметру плити з відступом до 3 см від краю. На додаток до валика на поверхню плит наносять кілька «коржів» клею в різних частинах, на рівній відстані. Площа клейового контакту має становити не менше 40%.
При утепленні мінеральною ватою ще до нанесення клейового шару всю робочу поверхню плити необхідно заґрунтувати тонким шаром клейової суміші «на здир»*
Плити з нанесеним клейовим шаром монтують на основу, забезпечуючи щільний притиск та контролюючи площину. Щоб не довелося активно працювати теркою, ще на етапі приклеювання плит потрібно стежити за збігом стиків та відсутністю горбів. Також небажано видавлювання клею в стики, для чого і робиться відступ при формуванні валика. І на стінах, і по кутах неприпустиме утворення безперервних стиків хрестом, обов’язкова перев’язка та Т-подібні шви. Бажано не допускати проміжків між плитами більше 2 мм, інакше їх доведеться заповнювати шматками теплоізоляційних плит.
По кутах дверних та віконних отворів завжди монтують Г-подібні шматки плит, з довжиною не менше 200 мм та шириною від 150 мм. Для формування теплих монтажних швів при віконних та дверних блоках, встановлених в одній площині зі стінами, утеплювач заводять на блок на 20 мм. Для формування теплих укосів при поглибленому монтажі, на них впритул до вікон приклеюють шматки утеплювача відповідного розміру.
Ще на етапі придбання матеріалів потрібно врахувати цей момент і за необхідності взяти плити для укосів меншої товщини. Утеплені стіни повинні вистоятись не менше доби. Після цього площину перевіряють і за наявності відхилень більше 2 мм на двометровому правилі, нерівності шліфують.
Механічна фіксація утеплювача
Якщо немає проекту утеплення, кількість дюбелів розраховується наступним чином: на кожен квадрат стіни не менше чотирьох штук, у кутових зонах вдвічі більше. Стандартно дюбелі розташовують по кутах плит та в центрі. Отвір під дюбель у стіні свердлять строго під прямим кутом. Глибина повинна бути більшою за довжину дюбеля на 15 мм, для зручності контролю на довгий бур клеять відсічку з ізоленти. Далі дюбелі вставляють в отвори та забивають молотком вглиб, в дюбелі вкручують або вбивають розпірні анкери. Капелюшок правильно змонтованого дюбеля завжди в одній площині з поверхнею плит. Він не повинен ні виступати, ні бути занадто поглибленим. Тоді в процесі виконання армованого базового шару не доведеться витрачати зайвий базовий склад штукатурки, сили та час.
Влаштування армованого базового шару
Спочатку наклеюють всі додаткові елементи, що підсилюють, причому саме наклеюють, наносячи тонкий шар базового складу, а потім вдавлюють в нього «косинки»* і сітки профілів і замазують тонким шаром базового складу. При обрізанні профілів у розмір, сітка ріжеться не на цьому рівні, а з випуском на 10-15 см для додаткового посилення. Після посилення та оформлення отворів монтують основну склосітку. На стиках полотен має бути нахльост не менше 10 см. Як і з монтажем утеплювача, якщо все зробити правильно, витримати шар базового складу близько 3 мм і не допустити потік або наплив, після висихання нічого не доведеться шліфувати. Залишиться тільки покрити стіни ґрунтовкою без прогалин.
Декоративно-захисний фінішний шар
Тут технологія безпосередньо залежить від обраної обробки, але приступають до робіт після порожнього висихання ґрунту, зазвичай це не менше доби. Як і інші операції, обробку бажано виконувати в суху погоду на стороні куди сонце ще не прийшло або звідки вже встигло піти.
Влітку, коли градусник зашкалює за +30°С бажано виконувати обробку рано вранці або ввечері, коли спека дещо спадає. Це особливо актуально для нанесення декоративних штукатурок своїми руками – через відсутність досвіду та вправності процес йде повільніше, а через спеку штукатурний розчин швидше схоплюється і бажаний малюнок може не вийти. З облицюванням дещо простіше, але і на клейовий склад підвищена температура діє аналогічно.
Коли площі покриття великі, а працювати вперше і без помічників, ще на етапі продумування дизайну варто подбати про декоративні відсікання. Зазвичай це якісь геометричні фігури або просто смуги, що формуються за допомогою малярського скотчу, що поділяють фасад на гармонійні, за пропорціями, частини. Якщо просто штукатурити в кілька підходів і намагатися стикувати старе та нове, можна дуже розчаруватися. Ці стики будуть видно неозброєним оком навіть після неодноразового фарбування гарним покривним складом.
Другий спосіб – вибрати в якості фінішу не штукатурку, а плитку, яка дасть можливість працювати не поспішаючи, навіть з інтервалом, наприклад, тільки у вихідні
Штукатурку після нанесення та висихання покривають ґрунтовкою і фарбують в один або кілька шарів. У плитки закладають шви спеціальними затиральними сумішами. Для підвищення виразності фасаду може комбінуватися оздоблення штукатуркою та плиткою, але частіше з такою метою виділяють отвори та кутові елементи.
Як утеплити будинок за допомогою системи «мокрий фасад» на «відмінно»
Окрім дотримання технології облаштування мокрого фасаду, запорука якщо не ідеального, то максимально наближеного до ідеалу результату – це відповідні матеріали. Продумана, випробувана в лабораторних умовах і практична система, що включає всі необхідні для фасадного утеплення розхідники, завжди виграє за якістю, надійністю та довговічністю.
З метою економії багато хто намагається міксувати продукти різних виробників, але мало хто може це зробити без негативних наслідків. У системі всі компоненти мають необхідні умови експлуатації набором характеристик, а виробники-системоутримувачі відповідають результату.
Компанії, що продають на ринку СФТК із багаторічним виробничим досвідом, мають відповідні сертифікати, мають всю необхідну дозвільну документацію, а також інструкції з монтажу та альбоми технічних креслень. На власному досвіді фахівців компанії “Україна Будівельна” це значно спрощує реалізацію будь-якого проекту для професіоналів або утеплення будинку своїми руками без проекту для новачків. Їм не потрібно діяти за натхненням або вивчати гори специфічної літератури, досить чітко дотримуватися запропонованих інструкцій. Не доведеться «бігати» різними магазинами та маркетплейсами, збираючи матеріали для утеплення, все є в одному місці.
Вибирайте, що більше сподобається для ідеального фасаду без тепловтрат. Сьоогодні багато компаній пропонують великий вибір системних рішень – і зі штукатурними шарами по ППС та мінеральній ваті, і з облицюванням керамічною клінкерною плиткою. У кожній із сертифікованих систем є всі необхідні компоненти – це не тільки клейові та штукатурні суміші, а й ґрунтовка, і склосітка підвищеної міцності, і дюбелі, і фасадні фарби, і лазурі для декорування, і керамічна клінкерна плитка, і затірки, і герметики з гідроізоляцією. Останні застосовуються при утепленні цоколя, для цієї зони компанії має окрему систему на основі екструдованого пінополістиролу.
Що стосується рекомендованих, як правило в альбомах по СФТК, протипожежних розтинів, їх роблять обов’язково в системі з пінополістиролом. Сучасний пінополістирол є самозагасаючим, а мокрий фасад зі штукатурними шарами відноситься до нульового класу небезпеки – К0
Вибираючи систему СФТК, а не збірну «солянку» матеріалів різних виробників, споживач отримує повністю готовий до застосування комплект, в якому кожен із компонентів має високу стійкість і до механічних впливів, і до атмосферних впливів, надійно захистить основу від тепловтрат і зовнішніх факторів.
Найчастіші помилки при влаштуванні мокрого фасаду
Одна з них вже озвучена – це спроба заощадити за рахунок застосування матеріалів різних виробників замість використання надійної системи утеплення. До цього можна додати повсюдне порушення технології.
Недотримання черговості оздоблювальних робіт. Це стосується будинків з газобетонних блоків: вони повинні просохнути після будівництва, а до моменту оздоблення фасаду мають бути закінчені всі мокрі процеси внутрішнього оздоблення. Тобто фарбувати стіни або клеїти шпалери можна і після, а ось штукатурити та облицьовувати бажано перед утепленням.
Найменша товщина утеплювача. Якщо не робити теплорозрахунок, а вибрати товщину утеплювача «як у сусіда» або свідомо знизити її заради різниці в ціні, утеплення буде менш ефективним. Плюс, у такому пирозі вологонакопичення вийде або у стінах, або на межі стіни та утеплювача. І навіть влітку утеплення не зможе повністю просохнути, а вологе утеплення не тільки не виконає своєї функції, але й спровокує прискорене руйнування несучих конструкцій.
Відсутність додаткових елементів для посилення прорізів та зон, схильних до розтріскування. Без косинок та профілів утеплення вийде менш стійким до деформацій. Фасад піде тріщинами по кутах отворів, всередині почне накопичуватися волога, що негативно позначиться і на естетиці, і на функціоналі та довговічності утеплення.
Погана підготовка основи. Через великі перепади підвищиться витрата клею, дуже складно вивести рівну площину шару теплоізоляції. Але найчастіше навіть при видимих неозброєним оком пагорбах із попереднім вирівнюванням, як то кажуть «не паряться» і це серйозна помилка. Також сюди можна віднести відсутність ґрунтовки, тоді як її застосування – один із найважливіших етапів.
Порушення при приготуванні клейового розчину. Неприпустимо замішування клейової суміші «на віко», але так повсюдно роблять, отримуючи розчин занадто рідкої або занадто густої консистенції. У першому випадку клей втрачає міцність, у другому збільшується витрата, скорочується час схоплювання та підвищується трудомісткість процесу.
Чисту воду без домішок та забруднень необхідно відміряти за допомогою мірної ємності. Щоб не робити цього щоразу, використовують тару відповідного обсягу. Також потрібно суворо дотримуватися інструкцій виробника щодо черговості та швидкості обертів міксера та не нехтувати повторним перемішуванням.
Порушення під час нанесення клею на плити. Клейова суміш повинна займати не менше 50% поверхні плит, інакше буде порушена герметичність та і знижена несуча здатність системи. Надлишок клею призводить до видавлювання в шви, нерівностей шару теплоізоляції та необхідності шліфування цих нерівностей.
Порушення під час монтажу утеплювача. Найчастіше не дотримуються перев’язки швів і укладають плити впритул до прорізів без Г-подібних фрагментів. Рідше, але трапляються проміжки в стиках, які для прискорення закладають клейовою сумішшю, що неприпустимо.
Порушення під час механічної фіксації утеплювача. Тут і неякісні дюбелі із вторинного пластику, коли використовують не системне рішення, а мікс. І менше на квадрат площі, і неправильне розташування на плиті, і свердління отворів під кутом. І недостатня глибина анкерування: дюбель повинен занурюватися в бетон мінімум на 25 мм, в керамзитобетон і пустотілу цеглу на 60 мм, а в газобетон на 100 мм.
Неправильне влаштування армованого базового шару. Скільки б не розписували в тематичних статтях та інструкціях, що склосітку потрібно топити в клей і тільки так – як і раніше, для спрощення примудряються спочатку пристрілювати її до сухих плит степлером. Це груба помилка, яка призведе до послаблення системи. Оздоблення укладається на склосітку, яка тримається на утеплювачі завдяки зануренню в клейовий шар.
При укладанні на суху з наступним розмазуванням клею по поверхні, фінішний шар «відлетить» якщо не першої ж весни, то через кілька років. Крім цього порушують товщину клею, роблячи його або занадто тонким, і тоді зберігається «клітинка» і знижуються бар’єрні властивості базового шару, або занадто товстим і тоді доводиться сильно шліфувати або наносити більш товстий шар штукатурки. Чим рівніша поверхня, тим простіше і швидше буде і плитку укладати, і шви затирати.
Помилки під час нанесення декоративної штукатурки. При використанні сухих сумішей їх найчастіше неправильно «затворяють», отримуючи розчин, з яким важко працювати. Щоб кам’яний заповнювач при розгладжуванні пластиковою малкою прорисував чіткі борозни обраного малюнка, товщина шару повинна відповідати фракції заповнювача. А цього можна досягти за оптимальної консистенції розчину. Якщо немає досвіду роботи зі штукатурними сумішами, варто чітко дотримуватися інструкцій та дотримуватися пропорцій або вибирати готові до застосування акрилові штукатурки.
Помилки під час облицювання. Все в тій же спробі заощадити, шви затирають не спеціалізованою затіркою, а тим же клеєм, на який укладали плитку. Чи не затирають зовсім, відклавши цей процес на майбутнє. Обидва варіанти небажані – у клею низька паропроникність і він остаточно закупорить вологу всередині. У відкриті шви надходитиме волога з повітря та опадів.
Також у спекотний сезон або восени, коли часто йдуть дощі, але ви вирішуєте питання як утеплити будинок за допомогою системи «мокрий фасад», то фасад, що утеплюється, повинен бути захищений від прямих сонячних променів і опадів. Зазвичай використовують будівельні риштування та фасадну сітку, а верхній ярус закривають щільною плівкою. Інакше сонце миттєво висушуватиме тонкий шар клею, не даючи йому схопитися з основою та набрати марочної міцності. А волога, що потрапила в мінеральну вату і закупорена в ній базою та оздобленням, призведе до розтріскування.
Чи вдасться виправити утеплення, зроблене з помилками
На відміну від вентильованої фасадної системи, в якій шари кріпляться тільки механічно і її можна розібрати і зібрати знову майже без шкоди, серйозні огріхи пристрою СФТК виправити практично неможливо. Особливо коли вони стосуються монтажу утеплювача, фіксації склосітки або намокання мінеральної вати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке технологія “Термодім”
У дев’яти випадках із десяти застосування неякісних матеріалів або порушення технології утеплення призводить до необхідності демонтажу системи і повторного утеплення мокрим або вентильованим фасадом з відповідними фінансовими, трудовими та часовитратами. Винятки припадають на системи, де правильно виконали утеплення та базу, але некрасиво нанесли штукатурку. Але і тут доведеться постаратися і серйозно витратитися на нову штукатурку або плиткове облицювання.
Мокрий фасад помилок не вибачає. Щоб не платити двічі, потрібно вибирати СФТК перевіреного виробника та суворо дотримуватися технології монтажу. З системними рішеннями все вийде з першого разу та на довгі роки.
——————————————————-
УВАГА!
Запрошуємо виробників та постачальників матеріалів для будівництва, ремонту, оздоблення та благоустрою до співпраці. Якщо Ви хочете розповісти про свою Компанію, матеріали або послуги більш ніж на 750-тисячну аудиторію нашого проекту (в інтернеті та соціальних мережах) – розмістіть персональну сторінку компанії в нашому каталозі: https://www.ua-bud.com.ua/katalog-budivelnyx-kompaniy-ua-bud/ , або зробити огляд продукції, яку виробляєте, або просунути компанію на велику цільову аудиторію – переходьте за посиланням
Також надсилайте свої дилерські умови щодо продажу Вашої продукції та матеріалів в ТОВ “Україна Будівельна” на пошту: ua-bud-project@ukr.net
Або звертайтесь:
+38 (093) 942-15-36 WhatsApp
