«Прессованную плитку без специального для её изготовления оборудования, без начальных, достаточно крупных, вложений, производить невозможно. А вот литую плитку производить может практически любой человек — для этого вам будет достаточно весьма скромного бюджета на организацию производства… «
Итак, самое первое, что понадобится для самостоятельного производства тротуарной плитки это ваше твердое желание. Самостоятельное производство — это цех производительностью 1-20 м кв. плитки в день. Цех с большей производительностью мы не рекомендуем открывать без первоначального опыта производства. Такое производство потребует покупки специального дорогостоящего оборудования, а также, достаточно больших первоначальных затрат на сырье, складские и производственные помещения. Мы говорим о небольшом бюджете и садовом или дачном участке, приспособленном под производство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Современные стеклянные блоки довольно сильно отличаются от тех, что ранее использовались в отделке и строительстве. Новые формы и конструкции стали материалом, который способен изменить абсолютно любое помещение до неузнаваемости и сделать его изысканным, современным и стильным…
Также обратите внимание на формы для производства плитки. Это изделия из полимеров (реже из металла), в которые заливается бетонная смесь. Внешне формы представляют собой пластиковые ванночки с внутренней выемкой в виде разнообразных фигур — фактурой нужной нам плитки. После затвердевания бетона в форме получаются готовые плитки. Казалось бы, нет ничего проще. Но именно к покупке форм стоит подойти особенно тщательно. Тем, кто никогда не имел дела с заливкой бетона, не нужно знать о специальных смазках, о формовочных столах и прочем оборудовании. Все это важно для бетонных заводов и крупных цехов. У нас же в наличии имеются либо выходные дни, либо отпуск, либо огромное желание сделать что-то своими руками.
В качестве первого опыта мы рекомендуем вам производить формы высотой не более 50 мм и количеством штук в квадратном метре не более 25-30. Мелкие и широкие формы трудно и долго формовать без специальных навыков и оборудования, а крупные и невысокие формы будут раскалываться без дополнительного армирования или строгого соблюдения технологии. Лучшим выбором будет покупка двух-трех разновидностей фигурных форм для тротуарной плитки и бордюрного камня. По опыту можем сказать, что из несложных форм в виде ромбиков или кирпичиков получаются самые красивые композиции. Например, сочетая различные цвета из плитки «Ромб», можно получить от 10 до 20 вариантов узорной раскладки, среди которых будут рисунки с эффектом объема. Главное — не бойтесь экспериментов. Комбинируя различные и, казалось бы, несовместимые формы, можно получить рисунки с окнами между плитками, через которые будет расти трава, либо красиво обложить кругом колодец или лужайку.
Для производства 1-20 м. кв. вибролитой плитки в день вам понадобится следующее оборудование: формы для производства плитки, бетономешалка (для производства бетона), вибростол или любая плоскость, совершающая колебания (для уплотнения бетонного раствора в формах). Покупать специальный вибростол можно, но только при производительности от 5-10 м. кв. м в смену. Если производительность меньше, его можно заменить, например, редуктором бетономешалки. Если же вы планируете производить не более 2-3 м кв. плитки в день, можно обойтись глубинным вибратором. Это изделие, внешне похожее на дрель, только вместо сверла у него гибкий «хобот», который при работе совершает колебательные движения внутри бетонной смеси. Помните — уплотнять бетонный раствор в формах необходимо, иначе плитка хорошего качества у вас не получится.
Закупив необходимое оборудование, можете приступать к закупке сырья. Вам понадобятся: цемент, песок или отсев, щебень некрупной фракции, добавки и пигменты. Цемент для производства тротуарной плитки годится любой, хотя желательно с маркой не ниже 400 и очень желательно, хотя и не обязательно, без добавок (в маркировке есть символы Д0, например, ПЦ-400 Д0 или ПЦ-500 Д0). Цемент с добавками будет делать готовые изделия темнее, и вероятность появления некрасивых темных пятен на плитке будет выше. Для самостоятельного небольшого производства нецелесообразно применять дорогие и высокомарочные цементы. В качестве наполнителей для бетона мы рекомендуем применять мелкий щебень, гранитный отсев, речной песок, мраморную крошку, отходы каменных производств (не более 2-3 см). В общем, любое твердое инертное сырье, не содержащее в свободном виде кислот, извести, красителей.
Добавки для бетона — пластификаторы и модификаторы также очень желательны при производстве плитки, даже кустарным способом. С их помощью можно немного ускорить процесс твердения, а также (если добавка имеет воздухопоглотительные свойства) увеличить морозостойкость плитки. Главное строго соблюдать дозировку.
Если вы хотите делать цветную плитку, то дополнительно ко всем вышеописанным компонентам в бетон нужно добавить специальные пигменты. Лучше всего для этого подходят пигменты для бетона (хотя пигменты для водоэмульсионных красок тоже подойдут, правда, они несколько дороже, и дозировка у них будет повыше). Пигменты добавляют в количестве от 0,5% до 10% к цементу в процессе приготовления бетона. Увеличивая процент пигмента, мы увеличиваем насыщенность цвета, хотя при доле от 3-5% готовые изделия будут пачкаться.
Итак, все, что нужно для приготовления рабочего раствора для тротуарной плитки, мы только что описали. Можете оценить минимальный бюджет, еще раз решить, хотите вы или нет делать плитку самостоятельно. После чего переходите к планированию. Прежде всего, обратите внимание на планировку вашего мини-цеха. Неудачная планировка отнимает до 15% рабочего времени. Как пример, советуем вам разместить оборудование по последовательной схеме, по типу небольшого импровизированного конвейера. Каждая плитка в процессе изготовления последовательно пройдет следующие этапы: склад сырья, заливка, выдержка, расформовка.
Итак, если у вас уже есть нужный запас сырья, приступим к приготовлению бетона. Для удобства в расчетах мы будем использовать рабочую вместимость самой распространенной бытовой бетономешалки Б-130, её вместимость составляет примерно 70-80 литров. Залейте в работающую бетономешалку 7-8 литров воды (лучше воды лить поменьше — проще добавить, чем получить очень жидкий раствор). Затем непрерывно всыпьте 20-30 кг цемента. После полного перемешивания добавьте 100-150 г пластификатора. Перед добавлением пластификатор растворяют в небольшом количестве теплой воды. Если вы планируете делать плитку цветную, добавьте необходимый пигмент. Дозировку красителя мы не указываем, так как разные количества пигмента дают разные оттенки. Краситель перед добавлением также перемешивается до однородной структуры в малом количестве воды (кроме случаев использования пигментов для водоэмульсионных красок — они уже готовы к применению, их достаточно только взболтать перед добавлением).
После того как смесь приобретет однородную консистенцию и равномерную окраску, добавляем наполнитель — его потребуется 40-50 литров (то есть 4-5 обычных садовых ведер). Как мы уже говорили, для этой цели подойдет щебень, гранитный отсев, речной песок, отходы каменного производства. Регулируйте консистенцию бетона, добавляя в бетономешалку воду. Готовая смесь не должна растекаться, рассыпаться на ровной поверхности.
Следующий этап — заполнить формы для плитки приготовленным бетоном. Заполнение форм производите на работающем вибростоле или импровизированном вибромеханизме. Время выдержки — от 20 до 60 секунд. Вибрацию можно прекращать, если полностью прекратится выход пузырьков воздуха из бетона.
Следующий момент очень важен. Площадка, где формы будут отстаиваться, должна быть обязательно выровнена по уровню, так как даже небольшая неровность приведет к разной толщине готовых изделий. Этот дефект после затвердения устранить нельзя, и такая плитка — брак. Лучший вариант — сделать или приобрести металлический стеллаж на регулируемых опорах. Не рекомендуем использовать деревянные или фанерные щиты. Под воздействием влаги их начинает коробить. Не оставляйте свежезалитые формы для твердения на открытом воздухе, под солнечными лучами или в помещениях с низкой влажностью.
Если вы все сделали правильно, через два дня плитку можно расформовывать. При этом некрупные формы (в квадратном метре больше 30 штук) с толщиной 5-6 см и более перед расформовкой нужно опустить на 1-2 минуты в металлическую ванну с горячей водой. Чтобы вода не остыла, желательно встроить в эту ванну постоянный подогрев, например, с помощью ТЭНов. Формы средних размеров не требуют предварительного нагрева. Достаточно немного обстучать форму, чтобы извлечь готовое изделие.
Если для расформовки вы применяли нагрев горячей водой, дайте пустым формам остынуть до комнатной температуры в свободном горизонтальном состоянии, иначе некоторые формы может «повести». Средний срок службы формы – два-три года или 200-300 заливок. Специальные ребра жесткости на боковых гранях формы увеличивают срок их службы на 20-30%. На этом процесс изготовления плитки своими руками можно считать законченным. Надеемся, что с помощью наших советов у вас получится самостоятельно и красиво благоустроить свой загородный участок! Напомним, что к укладке плитки стоит приступать не ранее чем через 3-4 дня после расформовки, а эксплуатировать покрытие с нагрузкой можно только через полторы-две недели.
Примерный расход сырья на 1 м. куб. бетона:
Цемент — 300-350 кг (6-7 мешков).
Пластификатор — 12 кг.
Пигмент (сухой) — от 5 до 20 кг.
Наполнитель — 500-600 литров.
Автор: Валерий МАЛЫЙ
